圖解 淺景深、大光圈、長焦、壓縮感 的迷思

前言:

這篇會說明 淺景深、大光圈、長焦 、視角 的關係,很多人一知半解,未明其中仔細。看完這篇,你會知道買什麼鏡頭效益最大,明白光圈不是愈大就愈好。如果你真的只知道光圈愈大愈好,你已經被仿間,推崇大光圈貴東西的商家廣告給洗腦了,別再”有買貴沒買錯”的浪費錢了!!好吧,筆者就是過來人,接下來開始正文。這篇以人像觀點出發。

第一步,先了解長焦的背景壓縮:

50mm 時,背景樹在畫面當中,使用135mm時,比起50mm,背景的樹會相對佔有更大的畫面,樹頂的部分已經跑出畫面,看起來就會比較”大”,稱之壓縮感。此時使用同樣光圈,拍攝位置調整,合焦範圍(即景深)不變。

大光圈淺景深,長焦段壓縮感。 光圈都一樣,景深都一樣,主角位置不變,攝影師移動;留意背景的變化。

首先大家要先了解,如果目標位置固定,目標在畫面的大小固定,無論用什麼焦段,景深都不變。各位用景深計算器,不難驗證這件事(請自行google:depth of field calculator)。所以85mm f1.8 和 50mm f1.8,拍出同樣的主體(攝影師的位置要移動,以補償焦段的改變),景深都一樣。但會改變的是視角!! 沒錯,視角就是常常被忘記的要點。視角帶來的是壓縮感。

光圈同樣為 f 2.8

自然300mm時,攝影師要跑到很遠,20mm時則很近。這時300mm 的背景虛化相當明顯,所以是景深比較淺嗎? 不是! 這是因為背景被壓縮,而合焦範圍(即景深)其實是一樣的。必須強調”大光圈淺景深,長焦段壓縮感”,這兩件事是分開的。另外,使用廣角時,主體會相對較寬。(容易把女生拍胖lol)

當然,使用大光圈以達到背景虛化的效果是可以的,但合焦範圍亦會隨之變小(景深太淺有時不太妙)。下部分會討論。

下圖分別使用 Nikon 50mm f1.8 D,  Nikon 85mm f1.8G ,Nikon  135mm f2.0  DC ,光圈都全開。各位可以看看不同人像鏡頭的壓縮表現。

明顯135mm f2 DC 帶來的背景壓縮最明顯(留意左方柱子的位置)。但如果需要背景說故事,50mm和85mm都是不錯的選擇。筆者比較喜歡85mm ,進可功,退可守。(上圖兩張50mm是一樣的,多放一張係方便比較。)

所以長焦段,光圈不太大的鏡頭(如f2.8,f4.0),有很高的實用性。因為攝影師希望達到背景簡化,但主體要清晰,所以光圈不能太小,也不能太大;如人像,通常恰當值大約在f2.8~f4.0之間,但使用50mm一類標準焦段完無法達到這樣的效果,而使用如135mm等則有較明顯的效果。這裡要注意,這是因為視角(壓縮感)變化,而不是景深變化。

大光圈的使用方法?

而構圖常常在於”合適的景深與視角”,所以”光圈大一級就比較好”是一種不精確的說法,就應用而言,不能這樣說。但不少網上評測,都是與商家有連帶關係,常常就會提倡這種觀念,讓人意為新出的f1.4,f1.2鏡很好很好,一定要買。

左上f1.4時 右眼合焦,左眼已經沒合焦到。收到f4.0時(右圖),雙眼都合焦,但失去了虛化背景的程度。(nikon 35mm f1.4G)

這邊要說清楚,如果要保持構圖一樣,攝影距離不變,淺景深的最大條件,就是光圈大,這是沒錯的。低光最大的鏡頭優勢,也是大光圈。但是實際應用,如人像攝影,景深不宜太淺,亦沒人在黑暗中拍人像(一般會使用人造燈源)。另外大光圈對焦有一定困難,低光下大光圈對焦並不會更易;所以一定程度而言,無法解決問題,這時只有補充光源才有用(一支f1.4的鏡頭可以買很多閃燈了)。

以拍半身人像為例 f1.4的景深常常過淺,不是所有題材都可以用,但如果光圈收起來,到f2.8~f4.0,淺景深的效果就沒有了,失去了利用虛化突出主體的意義。這時長焦的窄視角(壓縮感)就會起到作用。

總結:

大光圈淺景深,長焦段壓縮感。長焦更易帶出虛化表現,比如Nikon 135mm f2.8 AI, Nikon 105mm f2.5 AI 等等都是很實用的鏡頭,價格亦易入口。一般來說,85mm f1.8已經可以達到很出色的效果。了解壓縮感,往往在不同場合,對選用什麼焦段有一定幫助。

模特兒:
小湘

使用鏡頭:
Nikon AF-S 20mm f1.8G
Nikon AF-S 35mm f1.4G
Nikon AF 50mm f1.8D
Nikon AF-S 85mm f1.8G
Nikon AF 135mm f2.0 DC
Nikon AF-S 300mm f2.8
Tamron SP 70-200mm f2.8 G2
Tamron SP 24-70mm f2.8 G1

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